Skip to content
Atragantarse y atragantarse con la belleza

PARÍS — ¿Cómo se hace la moda? ¿Quién hace la moda? Adolf Loos hizo estas preguntas a sus lectores hace algún tiempo, en 1898, para ser exactos. En su arquitectura, el modernista vienés combinó la sencillez rigurosa con materiales de lujo y nunca olfateó la moda, y mucho menos la belleza como valor.

Sería una locura sugerir que vivimos en una época tan inclinada a ideales estéticos elevados como la Viena del siglo XIX. Sin embargo, buscamos la moda más implacablemente que nunca y necesitamos la belleza más que nunca, ya que la naturaleza es suplantada por las máquinas. Así, la belleza fue la vara con la que medir una serie de desfiles masculinos aquí caracterizados, sobre todo, por su búsqueda.

Cualesquiera que sean los detalles de la pasarela, los diseñadores, como si fueran un pacto secreto, se fijaron en conjurarlo esta temporada y ninguno con más seguridad que Anthony Vaccarello, quien montó un desfile de Saint Laurent que fue teatral, elegante, alegremente despreocupado por las líneas de demarcación de género y uno que respondió perfectamente a la pregunta de Loos.

Desde el momento en que la primera modelo se deslizó sobre el escenario debajo de la rotonda de la Bourse de Commerce —Colección Pinault, equipada para la velada con un banco circular acolchado en forma de canal en el que los invitados se sentaban a beber champán, hubo pocas dudas sobre lo que podría ser la moda .

Se trata de niños vampiros atenuados con abrigos delgados de terciopelo o cuero que cubrían el suelo y con inmensos lazos almidonados que se encendían alrededor de sus diminutos cráneos. Se trata de suéteres con cuello alzado que envuelven la mitad de la cara del usuario o camisas de seda con cuello desbocado con bandas en la cintura con fajines envueltos como obis. Son las chaquetas esmoquin, las capas con capucha y los tacones de bloque de charol los que reflejan los peinados resbaladizos de vinilo de las modelos.

En su mayoría son atmósferas que recuerdan las noches decadentes en la cripta tapizada que era el dúplex de la orilla izquierda lleno de arte de Yves Saint Laurent.

El comportamiento ahora es ciertamente no menos decadente que en el apogeo de los años 70 de Saint Laurent y su cohorte louche. Una distinción es que esas escapadas de drogadictos fueron íntimas y no de internet. Nadie dejó caer un alfiler en la orgía. Y los que estaban en la sala, como bien sabe el Sr. Vaccarello, se preocuparon de lucir tan glamorosos y sexys con ropa como sin ella.

El día después del espectáculo, Betty Catroux, la musa de Saint Laurent, fue encontrada cruzando una avenida cerca del Hotel des Invalides. “Acabo de ver la cosa más hermosa”, dijo la Sra. Catroux, todavía llamativa, rubia y delgada como un rayo a los 78 años. “El desfile de Saint Laurent. ¿Lo viste? Todos esos jóvenes altos y muertos que se parecen a mí.

París es una ciudad que de alguna manera siempre ha dado licencia a la gente. Grace Wales Bonner lo insinuó después de su desfile, celebrado en el Hotel d’Evreux en la Place Vendôme, el epicentro del lujo. Al preparar la colección, la Sra. Wales Bonner distorsionó el espacio-tiempo continuo para «constelar» un París en el que se superponían el escritor James Baldwin, la corista-espía Josephine Baker y los cultos y epicenos maharajá y maharani de Indore. (Solo los Indores eran anacronismos; Baker y Baldwin fácilmente podrían haber estado en París simultáneamente).

Cuando la Sra. Wales Bonner habla de introducir un «espíritu afroatlántico» en el lujo europeo y de elevar el «estilo masculino negro», a veces es difícil pensar que, de hecho, no quiere decir lo contrario. Es el lujo europeo al que le vendría bien una sacudida del estilo masculino negro, en toda su variedad y dispersión. Como de costumbre, la Sra. Wales Bonner ofreció prendas consideradas y confeccionadas con precisión en este, su primer desfile mixto, en particular, trajes de hombre creados en colaboración con los incondicionales de Savile Row, Anderson & Sheppard.

Agregar conchas de cauri, babuchas bereberes y oscuras alusiones intelectuales a la mezcla se sintió algo forzado. (Una chaqueta colegial tenía bordadas las palabras «Sorbonne 56», una referencia al Primer Congreso de Escritores y Artistas Negros en París, donde Baldwin afirmó que no existe una identidad negra unitaria). Mientras los modelos desfilaban por las distintas salas, el músico Hermon Mehari tocó notas con una trompeta que solo aumentaron la incómoda sensación de constricción. Uno de estos días, la Sra. Wales Bonner puede decidir soltarse. Patea las sillas del salón de baile. Derriba las paredes de los salones dorados.

La música siempre juega un papel importante en estas producciones de moda, y Matthew M. Williams en Givenchy abrió su espectáculo con sonidos de fumetas engañosamente lentos de Bakar que contrastaron con una agrupación inicial de trajes negros precisos de asesino a sueldo confeccionados por su taller de alta costura. A medida que llegaban ritmos más apremiantes, el Sr. Williams aumentó el ritmo y la emoción, lanzando una maraña de looks combinados con elementos de ropa de trabajo, ropa de calle, normcore y grunge.

A menudo, bastante hermoso puede usarse como un adjetivo irrisorio en este contexto. Sin embargo, esa es una buena manera de describir una colección de Givenchy ensamblada con un espíritu tan sigiloso que era casi una guerrilla. Las cosas diseñadas para el mercado de artículos de lujo se desmontaron y se volvieron a montar. Los pantalones fueron ideados sin costuras laterales. Se dejó un mono abierto hasta la cintura y drapeado en la espalda como un faldón. Los bordes desgastados del orillo y los dobladillos deshilachados desmentían un nivel de artesanía elevado y contribuyeron a la declaración más coherente hasta el momento de un diseñador que tiene más en común con el perfeccionista que fundó la casa de lo que parece.

¿Los miles de fanáticos que gritaban afuera de los shows de esta semana tenían alguna idea de que un Hubert de Givenchy real, y mucho menos Cristóbal Balenciaga o Christian Dior, alguna vez existió? La mayoría esperaba vislumbrar a Burna Boy o a un miembro de un grupo de K-pop.

Sin embargo, Kim Jones lo sabe, y en Dior Homme es fastidioso hasta el punto de obsesionarse con mantener vivo un diálogo con la herencia de la casa y, más allá de eso, con nuestro pasado cultural colectivo.

Aún así, ¿vamos a los desfiles para escuchar a los actores recitar el poema de la Primera Guerra Mundial de TS Eliot «La tierra baldía»? Nosotros no. Sin embargo, allí, proyectados en pantallas en un pabellón oscuro erigido en la Place de la Concorde, estaban los actores Robert Pattinson y Gwendoline Christie, ampliados a un tamaño colosal y colocados en una lectura del poema de Eliot. Parecería que esta es la forma que tiene Jones de agregar seriedad a su lugar en un linaje que incluye no solo a una deidad del diseño como el propio Dior, sino también a Yves Saint Laurent.

El Sr. Jones tiene tal excedente de inteligencia de diseño que no necesita referencias de CliffsNotes para dar peso a las presentaciones que se basan en los méritos de su propio dominio. Pocos otros diseñadores pueden tomar con tanta confianza un suéter Aran de pescador y abrir las mangas para que se monten en la parte exterior de los brazos del usuario; o riffs de chaquetas de traje e impermeables de hule convertidos en túnicas; o agregue mechones colgantes de tela transparente a los trajes o bastones de flotación en la parte delantera de un chaleco. Ciertamente pocos diseñadores han hecho más por convertir las faldas en un elemento obligado del uniforme masculino. Y las faldas en los hombres estuvieron tan presentes en las calles de París esta semana que son menos una tendencia que un hecho de la vida.

Al igual que en Cannes, donde los críticos son bombardeados con nuevas producciones cinematográficas, la semana de la moda a veces ofrece una comida visual más rica de lo que cualquier ser humano puede digerir razonablemente. No es justo, entonces, desentrañar un espectáculo tan intelectualmente enmarañado como el de Jonathan Anderson para Loewe en unas pocas líneas. Sin embargo, dado que eso es lo que permite el espacio, digamos que al hacer ropa con vitela de encuadernador arrugado, cobre batido o peltre, utilizando trucos de sombrerero para abombar los dobladillos de los abrigos de modo que el usuario parezca un tejo ornamental, el diseñador nos llevó a reinos anteriormente invisible. También hizo un desvío preocupante hacia el perímetro de Perv-land cuando envió a sus chicos-hombres flacos, peludos y de aspecto vulnerable desfilando en calzoncillos de algodón blanco.

En marcado contraste con todo eso, el espectáculo de Rick Owens de capas, faldas, parkas con camisa de fuerza, prendas de vestir con paneles y chaquetas acolchadas relativamente modestas («victorianas», dijo) fue casto y correctivo. A veces, al ver uno de los espectáculos del Sr. Owens, ayuda eliminar el estilo gótico y los efectos de «Mad Max». (¿No es hora de retirar la máquina de niebla y las espeluznantes lentes de contacto?) Resta los trucos y lo que te queda es ropa incontrovertible que explica en gran medida el floreciente éxito comercial del Sr. Owens.

Y ese equilibrio es difícil de mantener ahora que te propones hacer moda. Por un lado, hay casas como Louis Vuitton que duplican el contenido de las redes sociales con listas de invitados repletas de celebridades y todo, incluido el fregadero de la cocina en el escenario. En Vuitton, la superestrella española Rosalía cantó y rapeó desde lo alto de un automóvil amarillo antiguo. Los paparazzi se volvieron locos por las últimas estrellas del K-pop. Y el diseñador nacido en Brooklyn, Colm Dillane, también conocido como KidSuper, generó energía rudimentaria y sus imágenes de dibujos animados de marca registrada para diseños destinados a llevar a los fanáticos de los logotipos a los accesorios de la marca.

Mientras tanto, casas patrimoniales como Hermès ensayan su herencia en un ciclo interminable de buen gusto francés. (Agarrando perlas, Vogue.com señaló que la colección presentaba un «cárdigan negro devastadoramente hermoso en piel de cordero»).

Incluso en la moda, el exceso es un problema. Lo sorprendente no es que tantos diseñadores se excedan, sino que tan pocos se adhieren al principio KISS. Este precepto, formalizado si no desarrollado oficialmente por la Armada de los Estados Unidos en los años 60, sostenía que, en el diseño de sistemas, la simplicidad es siempre el mejor medio para un fin.

«¡Mantenlo simple, estúpido!» no es el peor enfoque para diseñar ropa.

Y, de hecho, entre los programas más memorables de esta semana se encuentran los que lo hicieron. En la presentación de Pierre Mahéo en Officine Générale, el diseñador se refirió extensamente, en azul y gris, a una variedad de personas elegantes y refinadas que la gente asocia con un París que, de manera realista, desapareció cuando el hábito de Serge Gainsbourg de cinco paquetes al día de Gitanes lo envió a un tumba temprana. ¿Por qué no revivirlo, sugirió el Sr. Mahéo, con ropa para personas reales de todas las edades que apreciarían un uniforme elegante para renovarse de vez en cuando y usarlo hasta el final?

Cuando las modelos desfilaron para la final del desfile de Officine Générale en el Palais de Tokyo, inmediatamente anhelabas ver ejércitos de este tipo en lo que solía pasar por la vida real: antes de Instagram. Y cuando Bianca Saunders presentó una colección inspirada en su educación anglocaribeña en Londres, mostrada en un juego de sala pintado de color turquesa con una barra en la esquina y un sillón y con un fondo de audio de clips del programa de televisión del comediante jamaiquino Oliver Samuels, usted Podía imaginar fácilmente esas chaquetas a medida, esos abrigos de esmoquin con hoyuelos, esos conjuntos de ocio de punto acanalado que se usan en la noche del club en Brixton o Trenchtown.

En lugar de esforzarse por forzar nuevas narrativas, la aparición en París de Emily Adams Bode Aujla nos trajo otro capítulo en una historia en curso forjada a partir de la creencia central del diseñador en la autobiografía. Aquí la inspiración fue la familia materna de la Sra. Bode Aujla y las estancias de verano de su madre trabajando para una gran dama anciana en Cape Cod. Evocando fantasiosamente las costumbres sartoriales funky de un mundo WASP en su mayor parte pasado, combinó suéteres islandeses con pantalones bordados, pantalones a cuadros con chalecos de piel de oveja, suéteres teñidos con corbata con chaquetas de tweed y agregó lentejuelas por todas partes, como un niño atolondrado que saca los vestidos de la abuela de un baúl.

Al igual que el Sr. Mahéo y la Sra. Saunders, la Sra. Bode Aujla encontró su base en lo familiar. No se requieren tableros de humor. Solo usa lo que sabes.