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Cabezas de animales falsas provocan indignación en la Semana de la Moda de Alta Costura de París

PARÍS — Las diez de la mañana de un gélido lunes por la mañana, el primer día de los desfiles de alta costura, Kylie Jenner se pavoneaba por los pasillos de mármol del Petit Palais tratando de encontrar su asiento para Schiaparelli, calzada con tacones de aguja puntiagudos y una chaqueta de terciopelo negro. vestido, una cabeza de león leonado de tamaño completo que sobresale del costado. Era como si Aslan se hubiera tomado un descanso de Narnia y le hubiera metido el hocico a través de un continuo espacio-temporal bajo su axila. ¿O tal vez fue el día de llevar tu juguete de peluche al trabajo?

No: era un vestido tan caliente de la pasarela que ni siquiera había aparecido en la pasarela todavía, aunque estaba a punto de hacerlo, junto con una funda de piel sintética sin tirantes con una cabeza de leopardo de las nieves que sobresalía del busto, su boca abierta en medio rugido, y un abrigo grande y peludo de seda y lana negra con un hocico de lobo emergiendo del hombro.

Esculpidas minuciosamente en resina, pintadas a mano en el taller de alta costura, se suponía que las cabezas de animales falsos representaban los vicios del «Infierno» de Dante (lujuria, orgullo, avaricia), según el diseñador de Schiaparelli, Daniel Roseberry. Usó el poema como una especie de metáfora de su propia experiencia con la presión de crear lo nuevo; para hacer que todos se sientan maravillados.

Para hacerse un hueco en la economía de la atención. Si las redes sociales y la alfombra roja son el fuego de la fama, dijo Roseberry, la alta costura se ha convertido en la «gasolina» de la moda: viértela encima y la conflagración se vuelve cada vez más intensa. Es “hacer cultura”, dijo. O indignación revolviendo. En estos días, las dos ideas pueden parecer una y la misma (archivarlas bajo “provocación”).

Así que las cabezas de animales falsas chocaron con los derechos reales de los animales y las costumbres de Jenner/Kardashian, y por un tiempo la explosión se tragó toda la esfera digital. ¿Estaban las miradas promoviendo la caza mayor, aunque no provinieran de la naturaleza, o estaban celebrando la belleza de la naturaleza, como declaró PETA, y facilitando “un diálogo contra la caza de trofeos”? ¿Eran realmente una metáfora para perseguir a los ricos (cazarlos, comérselos, vendérselos) o eran un truco que salió mal?

Objetivamente, eran un poco tontos, y todo el alboroto rayaba en lo surrealista (lo que tiene sentido para Schiaparelli, una casa arraigada en el surrealismo). Pero en su ubicuidad viral, también establecieron el tono de la semana y los programas que se desarrollaron a partir de entonces.

No solo porque Chanel también tenía un tema animal, cortesía del artista Xavier Veilhan, quien creó un bestiario gigante de madera contrachapada móvil para el decorado, en referencia a la colección de animales favoritos de Coco. Pero debido a que el impulso de capturar no solo los corazones y las mentes, sino también los globos oculares puede explicar la desconcertante adición de la diseñadora Virginie Viard de pajaritas de maestro de circo y sombreros de copa a sus coquetos trajes de bouclé con falda; abrigos estrechos que cubrían el suelo; y gasa de cintura caída y vestidos de plumas.

También la mejora de las creaciones de tafetán y tul de color rosa de Giambattista Valli, que se parecían nada más que hadas de ciruelas azucaradas con esteroides. Tal vez incluso las 77 iteraciones de arlequines de Giorgio Armani.

Érase una vez, la alta costura era un mundo cerrado: ese diminuto segmento de la moda diseñado para exhibir el arte de lo hecho a mano, regido por requisitos arcanos y con un precio tan alto que solo era accesible para unos pocos: los apócrifos 200 clientes globales que estaban dispuesta a pagar el equivalente a un salario anual básico (y más) por un vestido que la mayoría del mundo nunca vería. El precio justificado por el arte, el saber hacer y la idea de que lo que hacían los diseñadores de alta costura se colaba en los guardarropas de todos los demás.

Antes de la pandemia, la línea del partido era que la alta costura era un espacio seguro para las redes sociales, porque exigía la intimidad de la experiencia personal. Ahora, sin embargo, impulsado por la mirada de la multitud global, ha comenzado a transformarse en algo más. Darwin lo entendería.

Claro, todavía hay quienes se deleitan con la sutileza de una prenda tan misteriosamente construida que huele a inefable facilidad: las chaquetas Bar de fil coupé dorado y las faldas rectas que Maria Grazia Chiuri ofreció en Dior que de alguna manera lograron conservar su forma exacta sin interior. deshuesado; sus batas de terciopelo arrugado, brillando con lujosa despreocupación. En un adelanto, la Sra. Chiuri dijo que se había inspirado en la historia de la excliente de Dior, Josephine Baker, y que su set estaba envuelto en pinturas de la artista estadounidense Mickalene Thomas de 13 mujeres de color que rompieron barreras. Podría haber sido de mano dura, pero en lugar de eso, la colección se basó en una línea de la década de 1920, una pizca de decadencia de la era del jazz entretejida en la tela, el resultado se sentó ligeramente en el cuerpo.

Tal subestimación tiene un poder propio, incluso en un momento de nombres en negrita en busca de lo visiblemente fabuloso.

Pero es el deseo de ser, dijo Jordan Roth, el empresario de teatro, coleccionista y modelo ocasional, «una obra de arte singular en las piernas», lo que hace que la alta costura, especialmente en enero, cuando comienza la temporada de premios, sea la mejor forma de vestir de las celebridades. coto de caza (y el mejor lugar para cazar celebridades; vea las multitudes fuera de los lugares de espectáculos, que se parecen a las multitudes fuera de los lugares de conciertos, gritando y agitando sus teléfonos inteligentes). Un juego popular se ha convertido en adivinar quién usará qué en los Oscar/BAFTA/Césars. Todos pueden jugar.

En Dior, lo más probable es que los vestidos sin mangas con capucha y totalmente bordados con hilos dorados y plateados relucientes, los terciopelos en tonos de joya que canalizan una sirena lánguida sobre un piano, lleguen pronto a una alfombra roja cerca de ti. El modelo de encaje blanco de filigrana de Ditto Chanel con un poco de bordado dorado que brilla en la garganta.

En cuanto a lo que la nominada a mejor actriz, Michelle Yeoh, primera fila de Armani Privé, podría elegir entre todos los diamantes y volantes salpicados de una colección que iba desde el bufón de la corte hasta Picasso, pasando por pantalones con una aleta de tela adicional en el costado, cuentas de caviar chaquetas recortadas y vestidos de lentejuelas brillantes, había algunas opciones menos, bueno, complicadas.

Pero el peligro en el juego actual de superioridad es que la ropa a veces se vuelve ridícula. En Schiaparelli, la Sra. Jenner (quien también se sentó en primera fila en Maison Margiela, donde John Galliano entregó su marca patentada de caos reciclado mezclando tul, tartán, medias de red, prendas de abrigo de Mickey Mouse y Pendleton) y su cabeza de león lograron eclipsar no solo Doja Cat, que llegó cubierta con 30.000 cristales de rubí como una especie de emigrado de una Met Gala con tema de Avatar, pero también el hecho de que había partes de la colección que rozaban lo sublime.

La chaqueta del look de apertura, por ejemplo, está hecha con cientos de lentejuelas incrustadas que trazan una silueta de botella de perfume, sobre unos sencillos pantalones negros. Un traje pantalón a rayas que jugaba con las proporciones, de modo que los hombros salientes creaban la ilusión de una cintura del tamaño de Mr. Pearl, pero sin los órganos reorganizados. Pecheras hechas de abulón, piedras preciosas y marquetería de madera de limonero que se elevaban hacia la garganta y estiraban la definición misma del material.

Una vez que se disipó todo el humo de la controversia del reino salvaje, fueron un recordatorio de que a veces, cuando echas gasolina al fuego, corres el riesgo de quemarte.